作者：黄素贞

在普洱茶界，提起邓时海，几乎无人不知，他是普洱茶复兴的亲历者，更是重要的推动者、传播者。1995年，邓时海在中国台湾出版的《普洱茶》一书，为人们认知普洱茶打开了一扇窗户。更重要的是，他不仅把普洱茶从一种日常饮品提升到了可玩可赏的艺术层面，更是把“越陈越香”这个概念演变成了茶界公认的普洱茶的“核心价值”。

邓时海常挂在嘴边的一句话就是：“我今年N岁，我喝了N＋1年的普洱茶。”多出的那一年，是在娘胎里喝的。虽然有点夸张，但是也反映出了他生长的地方——马来西亚的华侨日不离茶的生活状态。邓时海说，他们那里的人不爱喝白开水，早上起来，家里会煮一大壶水，再丢一把茶，全家人不管老人小孩，一天就喝这一大壶茶，几乎把茶当水喝。而一般他们喝的就是普洱茶、六堡茶、寿眉之类。

1963年，邓时海考上台湾师范大学，毕业后留校当了体育老师，就一直定居台湾了。普洱茶是他儿时的故乡情结，成年后，他开始尝试去发掘普洱茶的特色，他觉得这么好的茶，应该在各种茶类中有自己的一席之地。所以，一到假期，他就跑去香港，去一些老茶庄里买茶，和香港的茶人交流，了解关于普洱茶的所有信息。

20世纪70年代以后，台湾的茶文化开始兴起，以范增平、蔡荣章等人为代表的台湾茶人，引领了“茶艺”热潮。但台湾人主要还是喝本地产的乌龙茶、东方美人、红茶等。伴随着台湾茶艺兴起的，还有宜兴的紫砂壶。当时对茶感兴趣的台湾人，几乎都会大量收藏紫砂壶。至于普洱茶，那时还没有进入他们的视野。

为普洱茶写一本书，把普洱茶提升到艺术的高度，这个念想在邓时海心中生根、发芽，并经历了很长一段时间的酝酿期。为了搜集资料，邓时海频繁地跑去香港，甚至在1989年他就跑到了云南，去了易武，上了茶山。

1995年，《普洱茶》一书终于完稿了，可是邓时海问遍了台湾的书局，却没有人愿意帮他出版，因为书局的人觉得普洱茶本来就没有多少人知道，这个书出来更是没有人会买。直到邓时海找到一个做《茶与壶》杂志的朋友，才勉强愿意帮他出版，印刷的量也不多。书上的茶除了贡茶部分，很多都是邓时海自己收藏的普洱茶，还有些是香港茶人提供的资料。他说，当时这些茶都不贵，比如20世纪50年代云南下关的铁饼，他后来送给下关茶厂老厂长冯炎培的那片，当时才一两百块钱。笔者问他：“您当时有没有预想到之后普洱茶会发展到今天的程度？”邓时海笑着说：“千金难买‘早知道’啊！早知道现在老茶那么贵，当时就不会那么轻易地把它们全部喝掉了。”

《普洱茶》一书刚出来两年，市场反响平平。邓时海说，真正开始有了转机是在1997年。很多收藏紫砂壶的收藏家开始转而收藏普洱茶，《普洱茶》一书为他们打开了一扇认知普洱茶的窗。2003年以后，普洱茶从珠三角开始复兴，并迅速蔓延到了全国。2003年，邓时海第一次到广州作茶文化讲座的时候，发现《普洱茶》已经有盗版书了。2004年《普洱茶》简体字版正式由云南科技出版社出版。“越陈越香”的概念也在大陆的普洱茶圈子里不断扩散，并逐渐被大家接受，最后演变成今天的行业共识。

当笔者问邓时海，是在什么契机下把“越陈越香”这四个字和普洱茶联系在一起时，他笑着说：“很少有人问我这个问题呢！”他说，台湾有一种金门高粱酒，刚做出来的时候，很烈，非常刺激，但是放上十几二十年以后，就会非常香醇，刺激性降低，新酒和老酒有很大差别。“越陈越香”的概念，最早是来自古人对酒的形容，在喝酒的过程中，他想起了普洱茶也像高粱酒一样，新茶很苦涩、刺激，老茶却非常醇厚，于是他把这个概念大胆引入普洱茶中。

其实，“越陈越香”的概念早年在茶界也是颇受争议的，因为从科学的角度来说，普洱茶在存放过程中，芳香物质是锐减的，不可能越陈越“香”，但是后来，大家慢慢接受了广义上的“香”，它指代的是普洱茶在后期陈化过程中品质提升的综合表现，比如茶汤由黄转红，茶性由寒转暖，滋味由苦转甘，口感由涩转醇等。普洱茶是时间雕琢的艺术品，“越陈越香”是普洱茶区别于其他茶类的关键，是普洱茶不仅能在六大茶类中占据一席之地，更是全国茶类第一品牌的魅力所在。所以，发展至今，普洱茶的“越陈越香”已经成了不折不扣的行业共识。

（作者系《普洱》杂志原副主编）